КОМФОРТНО И ТЕПЛО В ДЕРЕВЯННОМ ДОМЕ

ВОПРОС: В чем достоинства деревянных стен?

Ответ: Деревянные стены обладают низкой теплопроводностью. Поэтому, если зимой дом не отапливался, прогреть его до комфортных условий можно за несколько часов. Дерево создает здоровый микроклимат в доме, лишняя влажность быстро выводится из помещения. Стены из дерева относительно легки и устойчивы к деформациям. Их можно строить на столбчатом фундаменте или фундаменте «плавающие столбики». Деревянные стены выдерживают неограниченное число циклов замораживание – размораживание, а потому срок их службы может превышать 100 лет.

ВОПРОС: Какая древесина лучше всего подходит для строительства домов?

Ответ: Самыми комфортными по санитарно-гигиеническим требованиям (в том числе ввиду низкой теплопроводности) являются брусчатые и бревенчатые стены из хвойных пород деревьев. Хвойные породы подходят больше, потому что имеют более правильную форму ствола и меньше подвержены загниванию, чем лиственные.

ВОПРОС: Какой лес необходим для строительства бревенчатых стен?

Ответ: Лес необходимо валить зимой. Тогда древесина будет сухой и легкой для обработки. Рассчитывайте минимальный диаметр бревен исходя из следующего соотношения: на каждый градус возможного мороза зимой – 0,8 см диаметра бревна или толщины бруса. Таким образом, севернее Москвы бревна должны быть диаметром 20- 25 см . Их обязательно нужно ошкурить, иначе под корой будут скапливаться различные паразиты.

ВОПРОС: Можно ли рассчитать: какую осадку дадут бревна?

Ответ: В зависимости от первоначальной влажности бревен, она колеблется в пределах 1/20-1/30 высоты стены. Поэтому над коробками оконных и дверных проемов оставляют заполненный паклей зазор.

ВОПРОС: Какова технология устройства бревенчатых стен?

Ответ: Сруб сначала складывают не на фундаменте, а в стороне, чтобы дать ему улежаться, выстояться в течение 9-12 месяцев. Наружной стороной бревна определяют ту, где годовые кольца плотнее (там древесина крепче). Для выравнивания венцов по горизонтали бревна укладывают комлями в разные стороны. Первый (нижний) венец сруба (его еще называют окладом) должен быть толще последующих сантиметров на 5. Стена будет надежнее, если первый венец собрать из дуба или лиственницы. По всей длине в бревнах, укладываемых в следующие за окладом венцы, топором вырубается круглый паз, чтобы они как бы накрывали предыдущие. Для соединения бревен по вертикали стамеской через каждые полтора метра долбятся отверстия для шипов (диаметр – 3- 4 см ). Они располагаются не один под другим, а в шахматном порядке. Шип забивают не до самого низа отверстия, а оставляя 2- 3 см пустоты. Прежде чем перенести сруб на фундамент, следует положить по всему периметру несколько слоев рубероида, плюс просмоленные доски толщиной 20 или 30 мм .

ВОПРОС: Как закрепляются углы стен деревянного дома?

Ответ: Есть 5 способов: в стык; в полдерева; в шип; в чашку; в лапу (см. рисунки). При этом только 3-й (в шип) спасает от сквозняков в углах. Но это самый трудоемкий способ. Поэтому строители без специального указания в проекте никогда не станут применять. В бревенчатых стенах строители предпочитают рубить углы «в чашку», что быстрее. Но при этом расход материала увеличивается (до 10%), соответственно уменьшается полезная площадь жилища. При рубке в «лапу», следует быть очень внимательным при разметке и надпиливании, иначе вырезы по концам венцов не совпадут.

ВОПРОС: Когда нужно конопатить деревянные стены?

Ответ: Одновременно с возведением. На каждый венец укладывается сухая пакля или мох слоями примерно чуть пошире паза следующего венца. Утеплительный слой должен быть толще сантиметра, а над окнами и дверями, учитывая будущую усадку и усушку дома и вовсе 4- 5 см . Еще через год, когда бревна окончательно «найдут свое место», остатки мха и пакли нужно законопатить в пазы.

ВОПРОС: Как «облагораживают» снаружи стены деревянных домов?

Ответ: Бревенчатый дом хорошо выглядит даже без покраски. А вот брусовой дом желательно обшить, например, доской-вагонкой или даже обложить кирпичом (в полкирпича), Хотя деревянная стена плохо переносит такую отделку, поскольку хуже «дышит». Чтобы стена не отсыревала, надо позаботиться о вентиляции. И ни в коем случае нельзя обивать деревянные стены рубероидом: тепла экономится мало, зато гнить древесина будет капитально.

ВОПРОС: В чем недостатки деревянных стен?

Ответ: Кроме того, что стены из дерева легко воспламеняются и подвержены действию насекомых-вредителей и гниению, после возведения деревянных стен до начала их отделки должно пройти не менее года, пока стены «осядут». При этом величина осадки может достигать 10%, что значительно больше, чем у каменных или каркасных стен (1-3%). Брус при высыхании может деформироваться. Конопатка стен – сложная и дорогостоящая процедура. Поэтому дерево целесообразно применять при строительстве небольших коттеджей (не более 2-х этажей).

НОВОСЕЛЬЕ ЧЕРЕЗ МЕСЯЦ

ВОПРОС: Почему каркасно-щитовой дом быстро строится?

Ответ: Прежде всего его очень легко проектировать. Это касается и общей планировки, и планировки отдельных помещений, определения мест для окон и дверей, а также обшивки наружных стен, размещения бытовой техники и другого оборудования. Также можно целенаправленно варьировать и теплопроводность, и звукоизоляцию в зависимости от потребностей заказчика. При этом толщина стен остается достаточно небольшой и экономит примерно 10% жилой площади. Каркасные стены могут выдержать неограниченное число циклов замораживание – оттаивание. Обшивка из ЦСП (цементно-стружечная плита) обеспечивает защиту от огня и влаги. Материальные затраты на сооружение каркасных стен самые минимальные. И, самое главное, благодаря легкой «сухой» технологии сборки существенно сокращается срок введения дома в эксплуатацию. При хорошо организованных работах въезжать в каркасный дом можно через месяц после начала строительства.

ВОПРОС: Как утеплить каркасный дом?

Ответ: Используется пенопласт, минвата, минплита и другие легкие теплоизоляционные материалы, которыми заполняются внутренние пространства стен. Данные материалы обладают самой низкой теплопроводностью. Благодаря этому при общей толщине стены всего в 200- 250 мм , их сопротивление наружному холоду эквивалентно кирпичной стене, имеющей толщину 2 метра !

ВОПРОС: Каков срок службы каркасно-щитовых домов?

Ответ: Считается, что каркасные дома служат не более 30 лет. Однако практика показала, что применение современных материалов и технологий увеличивает срок их эксплуатации до 50-70 лет и более.

ВОПРОС: На каких фундаментах возводятся каркасно-щитовые дома?

Ответ: Поскольку каркасные стены самые легкие из всех на сегодня известных и имеют высокую степень устойчивости к деформациям, их можно строить на столбчатых основаниях или фундаментах «плавающие столбики».

ВОПРОС: Какими должны быть параметры стоек каркаса?

Ответ: Стойки каркаса должны быть высотой 250- 300 см . Ставят их по углам и по стенам через каждые 70- 80 см , а также по обе стороны всех дверей и окон. Стойки скрепляют врубками или шипами. Ширина досок для стоек не менее 10 см , потому что именно она будет определять толщину будущих стен. Прежде чем класть нижнюю обвязку, фундамент изолируют двумя слоями рубероида.

ВОПРОС: Как строится каркасный дом в несколько этажей?

Ответ: Сборка производится поэтажно: стены первого этажа крепятся к подготовленному выступу фундамента, скрепляются между собой, а также сверху горизонтальной обвязкой. Затем устанавливаются потолочные конструкции, образующие опору для сборки следующего этажа по тому же принципу. Черновая сборка щитового дома по такой схеме производится за 2-3 дня, включая установку крыши для защиты от дождя.

Далее основная конструкция комплектуется щитами. Затем щитовые панели нужно обложить утеплителем, а на внутреннюю сторону стен нанести пароизоляцию. Это в значительной мере защитит от появления конденсата, проникающего из помещения. Внутренняя отделка выполняется чаще всего гипсовыми панелями или деревянной обшивкой.

ВОПРОС: Каковы недостатки каркасных стен?

Ответ: Стены из дерева легко воспламеняются и подвержены действию насекомых – вредителей и гниению, а потому требуют специальной обработки и конструктивной защиты от влаги и огня. Вагонка – основной материал для обшивки каркасных стен быстро (в течение 1-2 лет) рассыхается, на стене появляются щели (при правильно выполненных работах – не сквозные). Увеличение размеров дома (L стены > 9м, высота > 2 этажей) приводит к значительному усложнению каркаса и снижению надежности.

ПРОЧНЫ, КРАСИВЫ, ПОТОМУ ЧТО КИРПИЧНЫЕ

ВОПРОС: Что представляют собой кирпичные стены?

Ответ: Кирпич обладает высокой прочностью, не подвержен гниению и воздействию микроорганизмов. Стены из кирпича позволяют применять железобетонные плиты перекрытия. Это необходимо, если вы хотите перекрыть большой пролет между стенами. Малые размеры кирпичей позволяют строить из них стены сложных конфигураций, выкладывать декоративные элементы фасада. Кирпичные стены обладают большой тепловой инерцией – летом за ними прохладно в любую жару, зимой – тепло. Однако есть у кирпича и недостатки. Если зимой дом долго не отапливался, прогревать его придется в течение нескольких суток. При сезонной эксплуатации здания уже через 25 лет стены потребуют серьезного ремонта. Кирпичные стены весьма тяжелы и не терпят деформаций, поэтому для них необходим ленточный фундамент на глубину промерзания. Для обеспечения должной теплоизоляции кирпичные стены должны иметь большую толщину (в Подмосковье – 51 см ). Следовательно, в доме с полезной площадью 50 м2 они займут 17 м2 – 1/3 площади, для дома площадью 200 м2 это соотношение будет 1/6.

ВОПРОС: Как называются различные стороны кирпича?

Ответ: См. рис. 1 – постель; 2 – тычок; 3 – ложок. Полезно знать, что в зависимости от того, какая сторона кирпича является опорной, определяется толщина кирпичной стены: а – в четверть кирпича; б – в полкирпича; в – в кирпич.

ВОПРОС: Как кирпичи подразделяются по назначению?

Ответ: Рядовой кирпич используется для внутренних рядов кладки или для внешних рядов, но с последующей штукатуркой. Рядовой кирпич может иметь на боковой стороне вдавленный геометрический рисунок (для лучшего сцепления со штукатурным раствором).

Лицевой кирпич – однородного цвета, имеет две гладкие, ровные лицевые поверхности («тычок» и «ложок»). Он, как правило, пустотелый, что делает стену из такого кирпича теплей.

К облицовочным относится также фактурный кирпич (с рельефным рисунком лицевой поверхности) и фасонный (или фигурный, профильный) для кладки сложных форм: арок, столбов и т.п.

ВОПРОС: Каковы особенности работы с различными по назначению кирпичами?

Ответ: У пустотелого кирпича масса меньше, и в результате – меньше нагрузка на фундамент. Но при кладке отверстия могут забиться раствором, и он станет более «холодным». Чтобы этого избежать, нужно брать кирпич с пустотами меньшего диаметра и более вязкий раствор. Кирпич можно сделать еще более «теплым» за счет внутренней пористости. Такой кирпич называют поризованным. Для экономии времени и денег лучше покупать не обычный кирпич, а полуторный. А вот цвет можно выбирать по вкусу – на качество кирпича это не влияет.

ВОПРОС: Как делается поризованный кирпич?

Ответ: Для уменьшения веса кирпича, а также для повышения его теплозащитных свойств, в процессе производства в сырьевую массу добавляют опилки, которые, выгорая при обжиге, создают микропоры. Кирпич становится более «теплым» за счет внутренней пористости материала. По сравнению с обычным кирпичом, поризованный обладает значительно более низкой плотностью, благодаря чему у него лучшие показатели по тепло- и звукоизоляции. Кроме кирпичей, выпускаются также поризованные камни (в т.ч. крупноформатные – 510х260х219 мм), предназначенные для кладки наружных стен.

ВОПРОС: На что указывает марка кирпича?

Ответ: Если прочность – это способность материала сопротивляться напряжениям и деформациям, не разрушаясь, то марка – это показатель прочности. Обозначается она буквой «М» с цифровым значением. Цифры показывают, какую нагрузку на 1 см2 может выдержать кирпич. Например, марка 100 (М100) обозначает, что кирпич гарантированно выдерживает нагрузку в 100 кг на 1 см2. Кирпич может иметь марку от 75 до 300. В продаже чаще всего встречается кирпич М100, 125, 150, 175. Как узнать, какой марки нужен кирпич? Например, для строительства многоэтажных домов используют кирпич не ниже М150. А вот для коттеджа в 2-3 этажа достаточно и «сотки» (то есть М100).

ВОПРОС: Что означает понятие «морозостойкость кирпича»?

Ответ: Морозостойкость – это способность материала выдерживать попеременное замораживание и оттаивание в мокром состоянии. Морозостойкость (обозначение – «Мрз») измеряется в циклах. Во время стандартных испытаний кирпич опускают в воду на 8 часов, потом помещают также на 8 часов в морозильную камеру (это один цикл). И так до тех пор, пока кирпич не начнет терять массу и прочность. Тогда испытания останавливают и делают заключение о морозостойкости кирпича. Для московских строек нужно использовать кирпич морозостойкостью не менее 35 циклов. А лучше – 50.

ВОПРОС: Как определить брак кирпича?

Ответ: Прежде всего, какой кирпич следует считать бракованным. По ГОСТу браком являются пережог и недожог, и такой кирпич не рекомендуется для продажи. Как узнать, правильно ли обожжен красный кирпич? Если сердцевина кирпича – более насыщенного цвета, чем «тело», и при ударе звенит, то это – кирпич хорошего качества. Недожженный кирпич имеет характерный горчичный цвет и при ударе издает глухой звук. У недожженного кирпича низкая морозостойкость и он боится влаги. Пережженный кирпич чернеет, оплавляется, теряет четкость линий и размера, его «распирает» изнутри. Но специалисты говорят, что если кирпич не нарушил своей формы, а черной у него оказалась только сердцевина, то он, наоборот, становится просто железным. Применяется для кладки в сырых местах.

ВОПРОС: Что такое «дутики»?

Ответ: Это известковые комки в кирпичах. Как известно, глинистое сырье содержит известняк. Во время измельчения сырья известняк тоже крошится. Но если остались хотя бы полумиллиметровые зерна, жди подвоха. Они набирают влагу и «раздуваются», откалывая кусочки кирпича. Если глубина откола больше 6 мм , такой кирпич ОТК бракует, если меньше – его пускают в продажу. Фасады домов, сложенные из такого кирпича, получаются рябыми.

ВОПРОС: Чем керамический камень отличается от кирпича?

Ответ: Камень превышает по размеру стандартный кирпич в 15 раз. Его прочностные характеристики такие же, как у пустотного кирпича, а плотность намного меньше – 840 кг/м3. Благодаря наличию у крупноформатных камней пазов и гребней, обеспечивающих необходимую герметичность стыков, нет необходимости заполнять вертикальные швы раствором. Кладка из крупноформатных камней в несколько раз сокращает количество швов и, соответственно, мостиков холода. Кроме того, существенно экономится кладочный раствор.

ВОПРОС: Что представляет собой силикатный кирпич и где применяется?

Ответ: Силикатный кирпич состоит из смеси песка (около 90%), извести (около 10%) и различных добавок. Он применяется для кладки каменных и армокаменных наружных и внутренних стен зданий и сооружений, а также для их облицовки. Не используется силикатный кирпич для стен в условиях повышенной влажности, поскольку хорошо впитывает влагу, а также для кладок, подвергающихся воздействию высоких температур, так как при этом происходит разложение его составляющих. Силикатный кирпич обладает высокой прочностью и теплопроводностью (выше, чем у керамического кирпича). По прочности силикатные изделия изготовляются следующих марок: 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300. Так же, как и керамические кирпичи, силикатные изготовляют лицевыми и рядовыми.

ВОПРОС: Что такое «перевязка» кирпичей при кладке стен?

Ответ: С целью придания кирпичной кладке прочности и монолитности используется определенный порядок укладки кирпичей относительно друг друга, которая и называется перевязка. Различаются перевязки вертикальных, продольных и поперечных швов. Перевязка продольных швов необходима для предотвращения «расслаивания» стены по вертикали и для более равномерного распределения нагрузок по длине стены. Перевязка поперечных швов выполняется для создания продольной связи между кирпичами. Кроме того, поперечная перевязка служит для распределения нагрузки по всей толщине кирпичной кладки. Наиболее часто встречающиеся системы перевязки – однорядная (цепная) и многорядная. Однорядная перевязка характеризуется чередованием ложковых и тычковых рядов кирпичной кладки. При этом поперечные швы в соседних рядах сдвинуты на четверть кирпича относительно друг друга, а продольные – на полкирпича. Вертикальные швы нижележащего ряда перекрываются кирпичами верхнего ряда. При многорядной перевязке кирпичной кладки тычковые ряды кладутся через несколько ложковых рядов. Кладка способом однорядной перевязки выглядит так, как изображено на рис. 3, многорядной перевязкой – рис. 4.

ВОПРОС: Что представляет собой способ укладки кирпича «вприжим»?

Ответ: Существует несколько способов ведения кирпичной кладки. Основные из них – вприжим и впритык. Они определяются степенью пластичности раствора. Способ вприжим пригоден для кладки с использованием жесткого раствора (7- 9 см осадки конуса) с полным заполнением и последующей расшивкой швов. В этом случае раствор расстилается с отступом 10- 15 мм от лицевой поверхности стены и затем разравнивается кельмой по направлению от ранее уложенного кирпича с целью подготовки растворной постели для нескольких кирпичей. После чего ребром кельмы часть раствора подгребается к ранее уложенному кирпичу и прижимается к его вертикальной грани. Очередной кирпич опускается на постель и прижимается к полотну кельмы. После этого кельма резко вынимается, и раствор фиксируется между вертикальными гранями кирпичей. Далее кирпич осаживается на постели, и лишний раствор подрезается кельмой. В результате получается прочная кирпичная кладка с полным заполнением швов.

ВОПРОС: Как выглядит способ укладки кирпича «впритык»?

Ответ: Способ впритык применяется при кладке на подвижном растворе (12- 13 см осадки конуса) с неполным заполнением швов с лицевой стороны стены, т. е. впустошовку. При этом раствор загребается с грядки непосредственно гранью кирпича, начиная на расстоянии 8- 12 см от ранее уложенного кирпича. Кирпич прижимается к постели, и часть раствора, снятая с нее, заполняет вертикальный шов. Далее кирпич осаживается на постели. Раствор при этом расстилается с отступом 20- 30 мм от лицевой части стены и при кладке не выжимается наружу. Наиболее трудоемкой является кладка вприжим, наименее – впритык.

ВОПРОС: Что надо сделать, приступая к кладке кирпичной стены?

Ответ: Сначала по заранее размеченному периметру кладки разложить кирпичи с примерным соблюдением размеров шва, который может быть от 8 до 12 мм . Кладку начинают с одного из углов. На нем укладывают 3-4 первых кирпича под углом 90°. На противоположном углу по направлению кладки ставят 2-3 кирпича-маяка. В зазорах между кирпичами начального угла кладки и кирпичами-маяками вставляют гвозди, на которых натягивается шнур на расстоянии 2- 3 мм от внешнего края. Если в строении есть внутренние стены, то в соответствующих местах по фундаменту закладываются кирпичи, служащие основанием для примыкания стен. Очень важно правильно и равномерно положить первый ряд кладки.

ВОПРОС: Как добиться прочности и устойчивости тонкой кирпичной стены?

Ответ: Если кирпичная кладка выполняется в половину или в четверть кирпича, ее необходимо армировать металлической сеткой или арматурной проволокой. Укладывают в швы через 4-6 рядов.

ВОПРОС: Какова рецептура раствора, на который укладываются кирпичи?

Ответ: Для скрепления кирпичей между собой применяется строительный раствор, приготовленный из смеси цемента и песка (песок при этом необходимо тщательно просеять). Чем больше доля цемента в растворе, тем менее он пластичен (малоподвижен).

ВОПРОС: Зачем выполняется расшивка швов?

Ответ: После укладки некоторого количества рядов, но до засыхания раствора, производится расшивка швов. Это необходимо для придания поверхности кирпичной кладки четкого рисунка и уплотнения раствора в швах кирпичной кладки. Для таких операций применяются расшивки с рабочей частью различной конфигурации. При этом получаются прямоугольная заглубленная, выпуклая, вогнутая, треугольная двухсрезная и др. формы швов кирпичной кладки.

ВОПРОС: Что такое «пустошовка»?

Ответ: Если стены будут в дальнейшем штукатуриться, то кладку следует вести впустошовку, т. е. не заполняя раствором швы у поверхности стены, подлежащей оштукатуриванию. При таком способе штукатурка прочнее сцепляется с поверхностью стены.

ВОПРОС: Как делаются оконные проемы в кладке?

Ответ: Для установки дверных и оконных коробок в кладке оставляют проемы, которые перекрывают сборными железобетонными, рядовыми кирпичными или клинчатыми перемычками. При устройстве рядовых перемычек на уровне верха проема устанавливают опалубку из досок толщиной 40- 50 мм , на которую расстилают раствор слоем до 2 см и укладывают арматуру (пачечную сталь, круглую 4-6-мм сталь) из расчета 1 стержень на 1/2 кирпича толщины стены. Концы арматуры должны заходить в стены на 25 см . Клинчатые перемычки устраивают также по предварительно уложенной опалубке, укладывая кирпич на ребро от краев к середине перемычки и с наклоном у краев для образования распора (клина). Допускается устройство перемычек из просмоленных досок толщиной 5- 6 см , концы которых должны заглубляться в простенки на 15- 25 см .

ВОПРОС: Что такое высолы?

Ответ: Вероятно, многим приходилось видеть белесые разводы на кирпичных стенах зданий. Это следы солей кальция, магния и др., изначально содержавшихся в составе глины. Они-то и есть высолы. Интенсивность их проявлений зависит от количества содержавшихся в кирпичах солей.

ВОПРОС: Как уберечься от высолов?

Ответ: Способов не допустить их выступления на поверхность кирпичей много. Вот некоторые из них:

Использовать густой раствор.

Не размазывать раствор по фасадной части кирпича.

Не класть кирпич во время дождя и закрывать свежую кладку на ночь.

Как можно быстрее подводить дом под крышу.

Покрыть фасад защитным составом.

ВОПРОС: Как определить расход кирпича при кладке стен различной толщины?

Ответ: Усредненный расход кирпича приведен в таблице.

В графе «Размер кирпича» введены следующие обозначения: одинарный кирпич, полуторный кирпич, двойной кирпич.

Для примера возьмем ситуацию, когда нужно построить двухэтажный дом размером 10 на 10 метров при высоте потолка 3 м . Расчет выполняется в несколько этапов.

1. Определение длины наружных стен: 10 + 10 + 10 + 10 = 40 м .

2. Определение площади наружных стен. Для этого полученную длину наружных стен следует умножить на высоту дома, т.е. 40х 6 = 240 м2 .

3. Следует выбрать толщину кладки кирпича. Возьмем, к примеру, кладку в 2,5 кирпича, при этом кладку в 2 кирпича будем выполнять из двойного рядового кирпича и один ряд (в полкирпича) из одинарного лицевого.

4. Найти количество требуемого кирпича. Для этого площадь наружных стен умножается на количество кирпичей в кладке в 1 м2 (см. таблицу), т.е. 240х104 = 24960 штук двойного рядового кирпича и 240х51 = 12240 штук лицевого одинарного кирпича. Таким образом, для строительства двухэтажного дома размером 10 на 10 метров при высоте потолка 3 м потребуется 24 960 штук двойного рядового кирпича и 12 240 штук лицевого одинарного.

ВОПРОС: Какой кирпич следует использовать для строительства коттеджа?

Единица измерения Размера кирпича Без учета

растворных швов, шт. С учетом

растворных швов, шт.

1 м2 кладки 1

1,5

2 512

378

242 394

302

200

1 м2 кладки в 0,5 кирпича

(толщина кладки 12 см ) 1

1,5

2 61

45

30 51

39

26

1 м2 кладки в 1 кирпич

(толщина кладки 25 см ) 1

1,5

2 128

95

60 102

78

52

1 м2 кладки в 1,5 кирпич

(толщина кладки 38 см ) 1

1,5

2 189

140

90 153

117

78

1 м2 кладки в 2 кирпича

(толщина кладки 51 см ) 1

1,5

2 256

190

120 204

156

104

1 м2 кладки в 2,5 кирпича

(толщина кладки 64 см ) 1

1,5

2 317

235

150 255

195

130

Ответ: Любому застройщику полезно знать, что -

для строительства в московском регионе нужен кирпич с морозостойкостью не менее 35 циклов, а еще лучше 50;

кирпич полусухого прессования с морозостойкостью 15 циклов не годится для облицовки стен и кладки фундамента. Отличить его от кирпича пластического формования можно по «постели» (самой большой стороне): у него она гладкая, на ней имеются конусные несквозные пустоты. Такой кирпич лучше всего использовать только для внутренних перегородок. Если все-таки его использовали для облицовки, то надо немедленно оштукатурить дом. Штукатурка, конечно, не создаст полной гидроизоляции, но на какое-то время защитит кирпичные стены;

для строительства двух-, трехэтажного дома необходим кирпич М100-125;

лицевой кирпич следует покупать той же марки, что и строительный, потому как вся стена должна быть одинаковой прочности;

двойной кирпич дешевле одинарного, к тому же дополнительно экономится раствор и время кладки;

поризованный кирпич «теплее» простого пустотелого;

весь лицевой кирпич целесообразно покупать разом, одной партией, чтобы вся облицовка была однородной по цвету;

цвет глины не связан с качеством кирпича. Поэтому без опаски покупайте кирпич того цвета, который вам понравился;

для окон, арок, подоконников, заборов и т.п. существует специальный фасонный кирпич;

из силикатного кирпича не рекомендуется устраивать фундамент: он нестоек к влаге. Нельзя класть из него печи и трубы – он начинает разлагаться под действием высоких температур. И штукатурить его тяжело – уж больно он гладкий, вследствие чего раствор к нему плохо прилипает.

ЧЕМ МОНОЛИТНЕЕ, ТЕМ БЫСТРЕЕ

ВОПРОС: Что представляет собой бетон в качестве стенового материала?

Ответ: Бетон является одним из основных материалов, применяемых в строительстве. Преимуществом применения бетона для строительных изделий, с технико-экономической точки зрения, является использование местных материалов, а следовательно, снижение затрат на производство и изготовление. Бетон долговечен, огнестоек; в зависимости от требуемых условий применения можно варьировать такие его характеристики, как прочность, плотность. По плотности бетоны подразделяются на: особо тяжелые (плотность более 2500 кг/м2), тяжелые (2200-2500 кг/м2), облегченные (1800-2200 кг/м2), легкие (500-1800 кг/м2) и особо легкие (менее 500 кг/м2). Из бетонной смеси при соответствующей обработке можно изготовить изделия необходимой формы, в т.ч. и стеновые блоки – полнотелые и пустотелые, лицевые и рядовые. По способу твердения камни подразделяются на твердеющие: в естественных условиях, при пропаривании или в результате автоклавной обработки.

ВОПРОС: Что такое бетонный блок?

Ответ: Стеновые материалы из тяжелых бетонов чаще всего называют бетонными блоками. Их характеризуют высокая несущая способность, но в то же время низкие тепло- и звукоизоляционные свойства. При ведении кладки из бетонных камней с пустотами возможно усиление конструкции стены армированием сквозь пустоты камней. После установки арматуры пустоты замоноличиваются, т.е. в данном случае блоки играют роль несъемной опалубки. Лицевые камни могут выпускаться различных цветов (при введении в процесс производства пигмента), а также различных фактур.

ВОПРОС: Что представляют собой облегченные виды бетона?

Ответ: Стены из облегченного (вспененного) бетона сохраняют практически все достоинства кирпичной кладки. Блоки из пенобетона изготавливаются из цемента, песка, воды и пенообразователя. В основном используются синтетические пенообразователи на основе органических соединений. В качестве стабилизаторов пены применяют добавки раствора животного клея, сернокислого железа, жидкого стекла. Большое содержание воздуха в виде мельчайших пор делает материал хорошим теплоизолятором. Относительно малые размеры блоков и легкость обработки позволяют строить из них стены сложных конфигураций. В малоэтажном домостроении в качестве несущих конструкций применяют блоки из пенобетона марок от 500 и выше. В качестве теплоизоляции, как правило, используются блоки марки 400. Толщина пенобетонных стен может быть вдвое меньше, чем кирпичных. Облицовка пенобетонных стен снаружи декоративным кирпичом не намного увеличивает их вес, зато упрочняет конструкцию и избавляет от забот об отделке.

ВОПРОС: Каковы физико-механические свойства пенобетона?

Ответ: Блоки из пенобетона можно пилить, сверлить, фрезеровать. Элементы отделки выполненных стен крепятся гвоздями, как к обычному дереву. По своим характеристикам и потребительским свойствам данный материал наиболее близок к дереву, но имеет значительно большую долговечность. Пенобетон очень технологичен при укладке, поскольку блоки при малой массе имеют достаточно большой размер. Например, блок размером 600х300х250 мм весит не более 18 кг , что позволяет существенно снизить трудозатраты. Бригада из 3 человек может справиться со сборкой дома из пеноблоков площадью 120 м3 всего за 10-12 рабочих дней.

ВОПРОС: Насколько стены из пенобетона способны хранить тепло в жилище?

Ответ: По своим теплоизоляционным качествам 30 см пенобетона равны 75- 90 см керамзитобетона или 150- 180 см кирпича. А поскольку тепло не будет теряться через стены дома, то на бюджете владельца не отразится даже использование электрических обогревательных систем.

ВОПРОС: Где лучше применить пенобетон?

Ответ: Пенобетон охотно впитывает влагу. Стены из облегченного бетона не терпят деформаций, поэтому для них необходим прочный ленточный фундамент или фундамент-плита. Между окончанием кладки стен до начала их отделки должен пройти год, чтобы стены смогли «осесть». Нельзя использовать бетонные плиты перекрытий. Облегченный бетон занимает промежуточное положение между кирпичом и деревом, причем, чем выше его удельный вес, тем ближе его свойства к кирпичным. Его целесообразно применять при строительстве небольших коттеджей (не более двух этажей) и дач, предназначенных для круглогодичной эксплуатации.

ВОПРОС: Каковы достоинства газобетона?

Ответ: Газобетон по своим конструкционным качествам принципиально отличается от всех остальных стеновых материалов. Он позволяет значительно уменьшить массу и толщину стен, что не только снижает стоимость работ в связи с экономией на возведении фундамента, но и сокращает сроки и объем строительства. Конструкции из газобетона имеют высокие теплофизические показатели по сравнению с блоками из тяжелых бетонов, керамическими и силикатными кирпичами. Например, для устройства наружной стены пригодны блоки из пористого бетона толщиной 375 мм (плотностью 400 кг/м3). Газобетон обладает интересным свойством – способностью поглощать влагу из воздуха при повышенной влажности внутри помещения, и возвращать при ее понижении. Газобетонные блоки имеют точные геометрические размеры (допуски ± 1 мм ) и гладкую поверхность. Это позволяет вести кладку из газобетонных блоков на специальном минеральном клее, предотвращающем образование мостиков холода, которые бывают при укладке блоков на привычный цементно-песчаный раствор. Стеновые блоки выпускают двух типов, как гладкие, так и с пазом-гребнем, что значительно облегчает работу с ними. Помимо стеновых блоков, из газобетона могут быть изготовлены плиты покрытий и перекрытий, стеновые панели, перемычки и т.д. Газобетонные блоки применяются: при устройстве комбинированных стен в многоэтажных зданиях, при возведении малоэтажных жилых домов (до трех этажей), а также в качестве утеплителя. Кроме того, газобетонные блоки легко обрабатываются (пилятся, сверлятся, фрезеруются, штробятся, гвоздятся), не подвергаются коррозии и не гниют. Работы по монтажу зданий из газобетонных блоков производятся при температуре до 0 °С; при использовании морозостойкого клея до –5 °С.

ВОПРОС: Что представляют собой «сэндвич»-панели?

Ответ: «Сэндвич»-панелями, по аналогии с настоящими сэндвичами, принято называть крупноразмерные строительные конструкции в виде многослойных элементов, сочетающих в себе высокие теплоизолирующие качества с механической прочностью, защищенностью от атмосферных воздействий, долговечностью, огнестойкостью и высокой декоративностью. При работе с ними сроки монтажа стен снижаются более чем в 10 раз. Это достигается как за счет упрощения фундамента, так и за счет замены, например, трудоемкой кирпичной кладки быстрой и удобной сборкой «сэндвич»-панелей. При этом монтаж можно проводить на каркас из любого материала (металл, железобетон, дерево) или на уже готовое здание с целью его утепления и одновременного улучшения внешнего вида. Кроме того, стройплощадка приятно удивляет практически полным отсутствием строительных отходов и мусора. При необходимости здание из «сэндвич»-панелей можно демонтировать и перевезти на другое место.

ВОПРОС: Где в «сэндвич»-панелях расположены изоляционные плиты?

Ответ: В конструкциях стеновых панелей, где не представляется возможным устройство воздушных зазоров, удаление влаги может быть осуществлено с помощью изоляционных плит с вентиляционными канавками. Плиты с канавками, располагающиеся за наружным слоем многослойной конструкции, формируют сеть каналов, с помощью которых удаляется избыток влаги. Это особенно важно в железобетонных трехслойных панелях, где наружная облицовка имеет низкую паропроницаемость. Разработана также специальная марка минеральной ваты, применяющаяся для металлических «сэндвич»-панелей. Сердечником их является минеральная вата, нарезанная на ламели (полосы), которые потом поворачиваются на 90° и это дает вертикальное расположение волокон.

ВОПРОС: Как скрепляются «сэндвич»-панели?

Ответ: Самая важная операция при монтаже «сэндвич»-панелей – это стыковка. Как и в случае с железобетонными панелями, решению «замка» производители уделяют особое внимание. Стыки должны: – обеспечивать прочность соединения конструкции; – отсутствие «мостиков холода»; – не допускать проникновения паров влаги в утеплитель; – воспринимать термические изменения размеров «сэндвич»-панелей. Обычно стыковка панелей производится пазогребневым соединением, что обеспечивает достаточную степень прочности. Толстые панели могут иметь двойное пазогребневое соединение. Специальный загиб металлического листа обеспечивает влагонепроницаемость и прочность соединения. Швы и стыки могут дополнительно заполняться герметизирующей мастикой, прокладками из полиуретана, неопрено-полиуретановой лентой или полиуретановой пеной. В некоторых системах также дополнительно устанавливается алюминиевая фольга, которая не позволяет атмосферным парам проникнуть в утеплитель.

ВОПРОС: В чем принципиальная новизна технологии «ИЗОДОМ»?

Ответ: В основе технологии «ИЗОДОМ» лежит возведение монолитных железобетонных несущих стен с использованием неснимаемой опалубки из специального пенополистирола. Эти легкие стеновые модули состоят из двух частей толщиной 5 см каждая, соединенных между собой перемычками. Специальная конструкция замков позволяет быстро и точно соединять блоки. После установки арматуры и заливки бетона получается монолитная стена, обрамленная с двух сторон тепло- и звукоизоляционной оболочкой. Для обеспечения более высокого уровня термосопротивления наружных стен в соответствии с климатической зоной могут применяться блоки с толщиной внешней стенки в 10 и 15 см .

ВОПРОС: Какие преимущества получает застройщик, применяя технологию «ИЗОДОМ»?

Ответ:

Стены по технологии «ИЗОДОМ» возводятся существенно быстрее, чем при использовании традиционных материалов. Поэтому затраты на оплату труда рабочих примерно на 60% меньше, чем при строительстве, например, из кирпича.

Стоимость одного квадратного метра стены примерно на 30% ниже стоимости стены из кирпича с эффективным утеплителем.

Экономятся средства при сооружении фундаментов, так как они испытывают значительно меньшую нагрузку, чем от других стеновых материалов.

Выгода в виде дополнительной полезной площади, так как толщина стен при одинаковой теплосберегающей способности меньше, чем если бы они были построены из других строительных материалов.

Проще проложить канализационные, водопроводные трубы, электропроводку.

Снижаются транспортные расходы. Расходы на транспортировку пенополистирольных пустотелых блоков по сравнению с традиционным кирпичом в 3-4 раза ниже. За одну поездку можно привезти комплект блоков на весь дом.

ВОПРОС: Что такое технология Тисэ?

Ответ: Подробно она описана на сайте tise.ru. Коротко можно сказать, что это приложение широко развитой в промышленной технологии «отливки» домов из железобетона в передвижной опалубке к строительству малогабаритных домов малыми силами. Разработчики предлагают относительно дешевый (50-100 у.е.) набор инструментов, позволяющих отливать пустотелый блок для возведения стен различной толщины. Технология Тисэ принципиально отличается от других аналогов тем, что распалубка осуществляется сразу после уплотнения. Как заявляют авторы проекта: «Один блок формуется за 5-10 минут». Вторая особенность, характерная для работы с передвижной опалубкой – стеновой блок формуется непосредственно в стене без подстилающего раствора. Формование блоков можно выполнять и вне кладки, на любом ровном месте. Через день-два их уже можно укладывать в стену на подстилающий раствор. По ходу кладки-отливки пустоты в блоках следует заполнять водоотталкивающим теплоизолятором.

ВОПРОС: Каково мнение специалистов-практиков о технологии Тисэ?

Ответ: Работа по технологии Тисэ снижает скорость сооружения стен. В сутки можно положить не более одного ряда блоков – 15 см . В дождь работа невозможна: свежеуложенные блоки нуждаются в защите от воды. Таким образом, по технологии Тисэ на кладку одного этажа дома уйдет 3 недели даже при использовании нескольких опалубок. Из готовых легкобетонных блоков один этаж можно сложить за 5-7 дней. Кроме того, применение Тисэ приводит (в сравнении с классической кладкой стен из легкобетонных блоков) к значительному увеличению затрат труда, в первую очередь на приготовление раствора. Снизить затраты труда и времени можно только при одновременном использовании нескольких комплектов Тисэ и бетономешалки. Это целесообразно только при больших объемах работ (от 100 м3 ) кладки и чрезвычайно дешевой рабочей силе.

ЗА СТЕКЛОМ НЕ ТОЛЬКО СВЕТЛО, НО И УЮТНО

ВОПРОС: Что представляют собой стеклоблоки?

Ответ: ГОСТ 9272-81 гласит, что стеклоблоки – это «изделия с герметически закрытой полостью, образованной в результате соединения двух отпрессованных стеклянных пластин (половинок-полублоков)». Каждая половинка сделана из толстого стекла (6 – 7 мм ). По форме стеклянный блок похож на кирпич, только внутри этот «кирпич» полый. Воздух, находящийся внутри стеклоблока, придает материалу прекрасные теплосберегающие и звукоизоляционные свойства. Поверхность такого «кирпичика» может быть гладкой, рифленой, прозрачной, матовой и даже цветной. Чаще всего сегодня в продаже встречаются стеклоблоки толщиной от 7,5 до 10 см . Вес одного стеклянного «кирпичика» – от 2,5 до 4,3 кг . Как правило, по форме стеклоблоки бывают квадратными или прямоугольными. Стандартные размеры современных стеклоблоков – 19 х 19 х 8 см или 24 х 24 х 8 см . В продаже есть и так называемые «половинки» (их размеры 19 х 9 х 8 см или 24 х 11,5 х 8 см ). Импортные стеклоблоки разительно отличаются от отечественной продукции. В первую очередь – богатым выбором цветов и оттенков (синие, голубые, красные, коричневые, розовые и т.д.), разнообразием фактур и рисунков (с волной, в ромбик, квадратик, полосочку, цветочек, под мрамор, матовые, прозрачные и т.д.), разными размерами и формами (квадратные, прямоугольные, круглые, треугольные, угловые).

ВОПРОС: В чем достоинства стеклоблоков?

Ответ: Стеклоблоки (особенно бесцветные) так же хорошо, как стекло, пропускают свет. Следовательно, в стене, сложенной из стеклоблоков, не нужно ставить окна. С другой стороны, стеклоблоки не такой хрупкий материал, как стекло. Поэтому из них можно возводить не только внутренние перегородки, но и капитальные стены зданий. Только в этом случае нужно взять полупрозрачные стеклоблоки. И, что особенно ценно, такую стену, в отличие от кирпичной, не надо штукатурить, красить. За ней легко ухаживать: помыл – и все.

ВОПРОС: Где используются стеклоблоки?

Ответ: Стеклоблоками обычно выкладывают проемы на лестничных площадках. Что касается жилых помещений, то в последнее время стеклоблоки стали очень модным материалом, который позволяет находить самые неожиданные решения в оформлении интерьера. Сейчас из них выкладывают стены мансард и зимних садов, туалетов и ванных комнат, внутренние перегородки. Впрочем, стеклоблоки годятся не только для стен. Ими отделывают потолки и крыши, делают из них своды и навесы.

ВОПРОС: Правда ли, что из импортных стеклоблоков можно выкладывать картины?

Ответ: Правда. Например, из стеклоблоков итальянской фирмы «Ветроарредо» (Vetroarredo), на которые еще в процессе производства «насыпают» рисунки из мельчайших шариков цветного стекла. Поэтому из них можно выкладывать целые панно с изображениями птиц, животных, пейзажей, абстрактных рисунков и т. д. И чистота цвета такая, будто перед вами не стекло, а хрусталь.

ВОПРОС: Каковы особенности кладки стеклоблоков?

Ответ: Лучше всего стеклоблоки укладывать на цветной цемент, который продается во многих строительных магазинах. Впрочем, там же можно найти и цветные пигменты, которые добавляют в обычный цемент, чтобы придать ему нужный цвет. Чтобы стена из стеклоблоков получилась в конечном итоге ровной и красивой, не рекомендуется укладывать более трех блоков в высоту за один день. Почему? Потому что, в отличие от кирпича, стекло хуже «цепляется» за цемент. И цементу требуется больше времени, чтобы застыть. Если строители поторопятся и начнут «гнать кубатуру», возникнет опасность, что стену может «повести». И еще. Выкладывая стену, нужно следить, чтобы высота кладки не превышала 7- 8 м . Иначе нижние ряды стеклоблоков могут треснуть под тяжестью верхних.

ВОПРОС: Что делать, если стеклоблок разбился?

Ответ: Их нелегко разбить. Но если все-таки это случилось, то разбитый стеклоблок легко заменить. Для этого надо аккуратно выломать осколки и, обмазав новый блок по периметру цементом или клеем, вставить его на место.

ИЗ РАЗРЯДА ВАЖНЫХ МЕЛОЧЕЙ

ВОПРОС: Можно ли при строительстве одной стены применять разные материалы?

Ответ: Крайне нежелательно. Правило строителей гласит: все капитальные стены (и наружные и внутренние, на которые опирается перекрытие) должны быть построены из одного материала и опираться на одинаковый фундамент. Допустимо сочетание кирпича и облегченного бетона, а также ЦСП и дерева при обшивке каркасных стен. Расстояние между капитальными стенами (опорами для деревянных балок перекрытия) не должно превышать 4 м . При железобетонном перекрытии (для кирпичных стен) это расстояние может быть увеличено до 7 м .